Drive and Trek in the USA 5. De GRAND TETON A ROCKY MOUNTAIN

Y recuerda...

Nunca alquiles una furgoneta en Scapecampervans. Son unos estafadores y las furgonetas una basura.

And remember...

Never rent a van in Scapecampervans. They are a scammers and vans are crap.

Le he dado muchas vueltas a esta entrada, la falta de material gráfico ha supuesto un quebradero de cabeza, pero en fin, ahí va…

8 de junio. Con las primeras luces del amanecer nos despertamos en el increíble entorno de Signal Mountain, tenemos mucho camino por recorrer y no es cuestión de perder el tiempo durmiendo mientras podemos soñar despiertos en este maravilloso lugar. El objetivo de hoy es patear por Grand Teton en busca del empinado camino que lleva a Amphitheater Lake, bajar como alma que lleva al diablo y realizar una pequeña visita al renombrado Jakson Hole para luego abrirnos paso por la I80 lo más lejos posible, para acercarnos a Rocky Mountain…me canso solo de pensarlo.

Tras llenar el depósito con unas tostadas de pan con aceite, enfocamos el morro de la furgo rumbo al sur por la Teton Park Road hacia Lupine Meadows Trailhead, donde empieza nuestro trail de hoy. A medida que circulamos en paralelo a la cordillera se acrecienta la frustrante sensación que tenemos desde ayer por no disponer de más tiempo para disfrutar de este parque (damos gracias de nuevo a los impresentables de  Escapecampervans), el entorno es espectacular y las posibilidades son enormes, si venís por aquí dadle días a este impresionante parque que vive bajo la sombra del nombre de su vecino Yellowstone.

Grand Teton desde Lupine Meadows Trailhead

En la zona habilitada para aparcar de Lupine Meadows (2.051 m), justo bajo la atenta mirada de Grand Teton y sus 4.197 m de altura, montamos las mochilas a la carrera, lo cual traería fatales consecuencias, y salimos por una marcada senda que lleva hacia el sur por el bosque, en cuyo inicio se encuentran las habituales advertencias sobre osos. A los pocos metros, un joven cervatillo sale unos metros por delante nuestra para darnos los buenos días, el día empieza bien. 

¿Bambi?

La senda, amplia y marcada, no ofrece ninguna duda y discurre sin apenas ganar altura hasta el desvío que lleva hacia Bradley Lake. A partir de este punto el camino comienza a ganar enteros haciendo zetas por la ladera.

Camino de subida antes de las duras zs.

En el primer giro del camino, advertidos sigilosamente por un trío de Carolina del sur que nos precede, vemos a escasos 100 m por debajo de donde nos encontramos, una pareja de osos disfrutando de la mañana, el espectáculo es impresionante y al mismo tiempo nos hace tragar algo de saliva con dificultad.

Pues si, eso marrón es un osezno y lo oscuro y enorme  de su izquierda su linda mama.

Unos metros más adelante descubrimos como las prisas han dado al traste con nuestro material gráfico del día, la batería de mi cámara dice basta y descubro con resignación que la de repuesto se ha quedado en la furgo…no problema, tenemos la cámara de Rbkina…pero no, el jodido Murphi no quiere abandonarnos este viaje y ha hecho que también se quedara en la furgo, por lo que realizamos el resto de la ruta sin fotografías…me apetece llorar, pero no pasa nada porque ganamos en velocidad ya que no hay que pararse a disparar…el que no se consuela es porque no quiere, snif.

Bradley lake y Taggart lake.

Si, si, ya se que es la misma que la otra pero en color, pero era la última que tenía de la subida y me apeteció ponerla dos veces, ¿algún problema?

El camino se pone pindio de narices entre zeta y zeta mientras ganamos altura rápidamente, comenzamos a pisar nieve y cogemos una perspectiva impresionante sobre el parque hasta que en medio de un espectacular ambiente alpino alcanzamos la cubeta de Surprise Lake a 2907 m. Las vistas son realmente increíbles y el entorno es de cine. Ayudados de una marcada huella rodeamos el lago por la derecha y accedemos sin “pintxos y piolo”, que no traemos, a la cubeta superior donde se encuentra Amphitheater Lake 2.955 m., aunque aquí las condiciones de la nieve y la pendiente ya no resultan tan benévolas por lo que tras gravar en la retina ese increíble lago alpino rodeado de grandes murallas de roca y un buen puñado de pinos, abortamos el paseo sin aventurarnos a ir más allá para observar Teton Glacier, etc…pero una retirada a tiempo…

Trazado de la ruta de subida hacia Amphitheater Lake.

Descendemos los 900 m de desnivel todo lo rápido que la nieve y la rodilla de Rbkina nos dejan y unas tres horas y media después de haber salido, estamos de nuevo en el coche, contentos, pero sin fotos.

Unas garrafas de agua nos sirven de improvisada ducha, nos cambiamos de ropa y salimos del parque hacia Jackson Hole.

 Jackson, es un pueblo de montaña situado junto a la entrada sur del parque nacional a 1.924 m de altura, construido al estilo del viejo oeste americano, pero con aeropuerto y estación de esquí, siglo XXI.

Jakson Hole o Charming?

Recorremos encantados sus calles repletas de turistas, tiendas de sombreros, de hebillas de cinturón, de botas camperas, salones con sillas de montar en lugar de banquetas, carretas…un entorno de película donde nos dimos un merecido descanso y nos homenajeamos con dos enormes y sabrosas hamburguesas Cowboy.

Estimado Royal Mc Donald, esto si es una hamburguesa.

Con el estómago agradecido y el depósito de nuestra Ford rebosante, tomamos la 191 dirección sur y comenzamos a quemar millas entre un espectacular paisaje de enormes ranchos, cabezas de ganado y pintorescos pueblos situados en un cruce, con cuatro casas, una gasolinera, un bar y como no, una capilla. No pudimos resistir la tentación y tras dos horas de conducción nos detuvimos en uno de estos sitios atraídos por un vetusto letrero que rezaba “CAFÉ”. Nuestra llegada paralizó la “frenética” actividad del lugar, incluso la bola de paja se detuvo en medio de la carretera, expectante. Fuera tan solo calor, dos viejas camionetas a la puerta, un letrero luminoso que entre chisporroteos señala la palabra “open”, postes para atar los caballos. Dentro, algunas caras mirando tras las ventanas a los dos extraños que se bajan de una psicodélica furgoneta que ha pisado dos rayas continuas para detenerse frente al local, una jukebox en un rincón, todos se vuelven cuando entramos, Mike, un viejo y grasiento cocinero prepara filetes a 50 “pavos”, John ha cobrado hoy el sueldo de la semana y está invitando a su mujer y sus hijos a cenar, Peggy Su intenta ganarse unos dólares detrás de la barra para poder pagar la universidad y escapar de ese agujero, two sprite please, bebemos en la barra pacientes como esperando a que de un momento a otro entre el sheriff o alguien grite Corten.

Abierto, por si a alguien no le había quedado claro.

Big gramola, usease Jukbox.

Continuamos rumbo al sur hasta tomar la I80 Este en Rock Springs. El recorrido por la interestatal muestra un inhóspito paisaje, donde nada destaca, salvo alguna mina gigantesca y  pozos petrolíferos, no hay casas, no hay pueblos, nada. Cansados y ya con las últimas luces del día reflejadas en los espejos de la furgo, observamos un emplazamiento en medio de la nada junto a la I80, Rawlins el único signo de vida en los más de 300 km que separan Rock Springs y Laramie. Así que no nos lo pensamos y nos desviamos para buscar un hueco donde dormir. Dos campground y unos 25 moteles nos definen el pueblo como una mezcla de oasis en la interestatal y campamento de mineros. Nos metemos en el primer camping para darnos una ducha de verdad, nos preparamos unos fideos con pollo de Campbells y al sobre, el día ha sido largo e intenso.

Sunset en Rowlins

9 de junio. A la mañana siguiente el madrugador sol norteamericano nos saca de nuestras ensoñaciones y nos recuerda que tenemos que ponernos en movimiento. Desayunamos rápidamente mientras aguantamos la chapa de cuatro mineros cerveza en mano y volvemos a quemar goma por la inhóspita y árida Interestatal en dirección Este.

A la altura de Laramie nos desviamos hacia el sur por la 287, para descubrir pocos kilómetros después como el paisaje cambia de forma radical al entrar en Colorado, granito, verde y lujosos ranchos toman protagonismo a uno y otro lado de la carretera, mientras el volumen de tráfico aumenta al acercarnos a poblaciones satélites de Denver como Fort Collins.

Pues eso.

Paradita para rellenar la despensa en el WalMart de Loveland, un picnic junto a un lago y un héroe de bronce que rezaba I´m the master of my faith, I´m the captain of my soul, en el Whisteria Lane de turno y de nuevo en la carretera, ahora ya por la 34 hacia Estes Park, centro neurálgico de la entrada a Rocky Mountain National Park. Al contrario que otros pueblos de los parques nacionales, como Mariposa, West Yellowstone o Jackson Hole en los que te sientes en el acogedor ambiente de un auténtico pueblo del Oeste, Estes Park, es enorme, caótico e impersonal. Lo atravesamos mientras nos dirigimos hacia el sur, hacia Lily Lake. La idea inicial era subir a Twin Sisters Peaks (3.483 m) desde el parking del lago para tener una primera vista del codiciado techo del parque Longs Peak (4.356 m), pero se nos ha hecho demasiado tarde por lo que optamos por el modesto Lily Mountain (2.983 m) y un paseo alrededor del lago del mismo nombre, un rincón tranquilo y hermoso, ideal para relajarse y soltar las piernas después del viaje.

Otro más en la mochila.

Lily Lake and Peak.

Tras hacer la dominguera del día, nos encaminamos de nuevo al norte, al Aspenglen Campground donde cerveza en mano, y al caer la noche, preparamos un Newyork Steak a la brasa, y entre las luces y sombras del fuego, planeamos nuestra ruta de mañana al corazón del parque, estamos impacientes por salir a recorrer las mil veces nombradas Rocosas, las montañas de los antiguos Utes.

El tour de estos dos días.

Para cerrar esta entrada os dejo el enlace al mapa del parque de Grand Teton National Park...
http://www.nps.gov/grte/planyourvisit/accessibility.htm

 ...y un vídeo con nuestra particular idea del recorrido que dista desde Grand Teton hasta Rocky Mountain, visto desde el objetivo de una cámara en movimiento...recordad darle a la opción HD.

Divagaciones finales sobre Grand Teton.

El gran tapado de los parques, a la sombra de su vecino Yellowstone (el pase de entrada sirve para ambos),  sin duda tiene que estar en la lista. Ahora bien, al igual que todos los parques, si quieres profundizar tienes que tener días disponibles. Las posibilidades montañeras de esta cordillera, que concentra en poco espacio más de 25 tresmiles y algún que otro cuatromil son increibles, además de muy buenas opciones para el esquí de travesía, enormes lagos, rutas BTT. El Signal Mountain Campground, (21$ per night per site), además de situarse en un enclave maravilloso tiene una ubicación excepcional para las rutas de montaña.Una premisa importantísima para todos los National Park es intentar por todos los medios pernoctar siempre dentro del parque, cuando cae la noche son lugares mágicos, naturaleza viva. (Acampada solo permitida en zonas habilitadas, campground).