Y recuerda...
Nunca alquiles una furgoneta en Scapecampervans. Son unos estafadores y las furgonetas una basura.
And remember...
Never rent a van in Scapecampervans. They are a scammers and vans are crap.
Le he dado muchas vueltas a esta
entrada, la falta de material gráfico ha supuesto un quebradero de cabeza, pero
en fin, ahí va…
8 de junio. Con las primeras
luces del amanecer nos despertamos en el increíble entorno de Signal Mountain,
tenemos mucho camino por recorrer y no es cuestión de perder el tiempo
durmiendo mientras podemos soñar despiertos en este maravilloso lugar. El
objetivo de hoy es patear por Grand Teton en busca del empinado camino que
lleva a Amphitheater Lake, bajar como alma que lleva al diablo y realizar una
pequeña visita al renombrado Jakson Hole para luego abrirnos paso por la I80 lo
más lejos posible, para acercarnos a Rocky Mountain…me canso solo de pensarlo.
Tras llenar el depósito con unas
tostadas de pan con aceite, enfocamos el morro de la furgo rumbo al sur por la
Teton Park Road hacia Lupine Meadows Trailhead, donde empieza nuestro trail de
hoy. A medida que circulamos en paralelo a la cordillera se acrecienta la
frustrante sensación que tenemos desde ayer por no disponer de más tiempo para
disfrutar de este parque (damos gracias de nuevo a los impresentables de Escapecampervans), el entorno es espectacular
y las posibilidades son enormes, si venís por aquí dadle días a este
impresionante parque que vive bajo la sombra del nombre de su vecino
Yellowstone.
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| Grand Teton desde Lupine Meadows Trailhead |
En la zona habilitada para
aparcar de Lupine Meadows (2.051
m), justo bajo la atenta mirada de Grand Teton y sus 4.197 m de altura, montamos
las mochilas a la carrera, lo cual traería fatales consecuencias, y salimos por
una marcada senda que lleva hacia el sur por el bosque, en cuyo inicio se
encuentran las habituales advertencias sobre osos. A los pocos metros, un joven
cervatillo sale unos metros por delante nuestra para darnos los buenos días, el
día empieza bien.
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| ¿Bambi? |
La senda, amplia y marcada, no ofrece ninguna duda y discurre
sin apenas ganar altura hasta el desvío que lleva hacia Bradley Lake. A partir
de este punto el camino comienza a ganar enteros haciendo zetas por la ladera.
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| Camino de subida antes de las duras zs. |
En el primer giro del camino, advertidos sigilosamente por un trío de Carolina
del sur que nos precede, vemos a escasos
100 m por debajo de donde nos encontramos, una
pareja de osos disfrutando de la mañana, el espectáculo es impresionante y al
mismo tiempo nos hace tragar algo de saliva con dificultad.
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| Pues si, eso marrón es un osezno y lo oscuro y enorme de su izquierda su linda mama. |
Unos metros más adelante
descubrimos como las prisas han dado al traste con nuestro material gráfico del
día, la batería de mi cámara dice basta y descubro con resignación que la de
repuesto se ha quedado en la furgo…no problema, tenemos la cámara de
Rbkina…pero no, el jodido Murphi no quiere abandonarnos este viaje y ha hecho
que también se quedara en la furgo, por lo que realizamos el resto de la ruta
sin fotografías…me apetece llorar, pero no pasa nada porque ganamos en
velocidad ya que no hay que pararse a disparar…el que no se consuela es porque
no quiere, snif.
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| Bradley lake y Taggart lake. |
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| Si, si, ya se que es la misma que la otra pero en color, pero era la última que tenía de la subida y me apeteció ponerla dos veces, ¿algún problema? |
El camino se pone pindio de
narices entre zeta y zeta mientras ganamos altura rápidamente, comenzamos a
pisar nieve y cogemos una perspectiva impresionante sobre el parque hasta que
en medio de un espectacular ambiente alpino alcanzamos la cubeta de Surprise
Lake a
2907 m.
Las vistas son realmente increíbles y el entorno es de cine. Ayudados de una
marcada huella rodeamos el lago por la derecha y accedemos sin “pintxos y piolo”,
que no traemos, a la cubeta superior donde se encuentra Amphitheater Lake
2.955 m., aunque aquí las
condiciones de la nieve y la pendiente ya no resultan tan benévolas por lo que
tras gravar en la retina ese increíble lago alpino rodeado de grandes murallas
de roca y un buen puñado de pinos, abortamos el paseo sin aventurarnos a ir más
allá para observar Teton Glacier, etc…pero una retirada a tiempo…
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| Trazado de la ruta de subida hacia Amphitheater Lake. |
Descendemos los 900 m de desnivel todo lo
rápido que la nieve y la rodilla de Rbkina nos dejan y unas tres horas y media
después de haber salido, estamos de nuevo en el coche, contentos, pero sin
fotos.
Unas garrafas de agua nos sirven
de improvisada ducha, nos cambiamos de ropa y salimos del parque hacia Jackson
Hole.
Jackson, es un pueblo de montaña situado junto
a la entrada sur del parque nacional a
1.924 m de altura, construido al estilo del
viejo oeste americano, pero con aeropuerto y estación de esquí, siglo XXI.
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| Jakson Hole o Charming? |
Recorremos encantados sus calles repletas de turistas, tiendas de sombreros, de
hebillas de cinturón, de botas camperas, salones con sillas de montar en lugar
de banquetas, carretas…un entorno de película donde nos dimos un merecido
descanso y nos homenajeamos con dos enormes y sabrosas hamburguesas Cowboy.
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| Estimado Royal Mc Donald, esto si es una hamburguesa. |
Con el estómago agradecido y el
depósito de nuestra Ford rebosante, tomamos la 191 dirección sur y comenzamos a
quemar millas entre un espectacular paisaje de enormes ranchos, cabezas de
ganado y pintorescos pueblos situados en un cruce, con cuatro casas, una
gasolinera, un bar y como no, una capilla. No pudimos resistir la tentación y
tras dos horas de conducción nos detuvimos en uno de estos sitios atraídos por
un vetusto letrero que rezaba “CAFÉ”. Nuestra llegada paralizó la “frenética”
actividad del lugar, incluso la bola de paja se detuvo en medio de la
carretera, expectante. Fuera tan solo calor, dos viejas camionetas a la puerta,
un letrero luminoso que entre chisporroteos señala la palabra “open”, postes
para atar los caballos. Dentro, algunas caras mirando tras las ventanas a los dos
extraños que se bajan de una psicodélica furgoneta que ha pisado dos rayas
continuas para detenerse frente al local, una jukebox en un rincón, todos se
vuelven cuando entramos, Mike, un viejo y grasiento cocinero prepara filetes a
50 “pavos”, John ha cobrado hoy el sueldo de la semana y está invitando a su mujer y sus
hijos a cenar, Peggy Su intenta ganarse unos dólares detrás de la barra para
poder pagar la universidad y escapar de ese agujero,
two sprite please, bebemos en la barra pacientes como esperando a
que de un momento a otro entre el sheriff o alguien grite
Corten.
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| Abierto, por si a alguien no le había quedado claro. |
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| Big gramola, usease Jukbox. |
Continuamos rumbo al sur hasta
tomar la I80 Este en Rock Springs. El recorrido por la interestatal muestra un
inhóspito paisaje, donde nada destaca, salvo alguna mina gigantesca y pozos petrolíferos, no hay casas, no hay
pueblos, nada. Cansados y ya con las últimas luces del día reflejadas en los
espejos de la furgo, observamos un emplazamiento en medio de la nada junto a la
I80, Rawlins el único signo de vida en los más de
300 km que separan Rock
Springs y Laramie. Así que no nos lo pensamos y nos desviamos para buscar un
hueco donde dormir. Dos campground y unos 25 moteles nos definen el pueblo como
una mezcla de oasis en la interestatal y campamento de mineros. Nos metemos en
el primer camping para darnos una ducha de verdad, nos preparamos unos fideos
con pollo de Campbells y al sobre, el día ha sido largo e intenso.
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| Sunset en Rowlins |
9 de junio. A la mañana siguiente
el madrugador sol norteamericano nos saca de nuestras ensoñaciones y nos
recuerda que tenemos que ponernos en movimiento. Desayunamos rápidamente
mientras aguantamos la chapa de cuatro mineros cerveza en mano y volvemos a quemar
goma por la inhóspita y árida Interestatal en dirección Este.
A la altura de Laramie nos
desviamos hacia el sur por la 287, para descubrir pocos kilómetros después como
el paisaje cambia de forma radical al entrar en Colorado, granito, verde y
lujosos ranchos toman protagonismo a uno y otro lado de la carretera, mientras
el volumen de tráfico aumenta al acercarnos a poblaciones satélites de Denver
como Fort Collins.
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| Pues eso. |
Paradita para rellenar la despensa en el WalMart de
Loveland, un picnic junto a un lago y un héroe de bronce que rezaba
I´m the master of my faith, I´m the captain
of my soul, en el Whisteria Lane de turno y de nuevo en la carretera, ahora
ya por la 34 hacia Estes Park, centro neurálgico de la entrada a Rocky Mountain
National Park. Al contrario que otros pueblos de los parques nacionales, como
Mariposa, West Yellowstone o Jackson Hole en los que te sientes en el acogedor
ambiente de un auténtico pueblo del Oeste, Estes Park, es enorme, caótico e
impersonal. Lo atravesamos mientras nos dirigimos hacia el sur, hacia Lily
Lake. La idea inicial era subir a Twin Sisters Peaks (
3.483 m) desde el parking
del lago para tener una primera vista del codiciado techo del parque Longs Peak
(
4.356 m),
pero se nos ha hecho demasiado tarde por lo que optamos por el modesto Lily
Mountain (
2.983 m)
y un paseo alrededor del lago del mismo nombre, un rincón tranquilo y hermoso,
ideal para relajarse y soltar las piernas después del viaje.
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| Otro más en la mochila. |
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| Lily Lake and Peak. |
Tras hacer la dominguera del día, nos encaminamos de nuevo
al norte, al Aspenglen Campground donde cerveza en mano, y al caer la noche,
preparamos un Newyork Steak a la brasa, y entre las luces y sombras del fuego,
planeamos nuestra ruta de mañana al corazón del parque, estamos impacientes por
salir a recorrer las mil veces nombradas Rocosas, las montañas de los antiguos
Utes.
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| El tour de estos dos días. |
Para cerrar esta entrada os dejo el enlace al mapa del parque de Grand Teton National Park...
http://www.nps.gov/grte/planyourvisit/accessibility.htm
...y un vídeo con nuestra particular idea del recorrido que dista desde Grand Teton hasta Rocky Mountain, visto desde el objetivo de una cámara en movimiento...recordad darle a la opción HD.
Divagaciones finales sobre Grand Teton.
El gran tapado de los parques, a la sombra de su vecino Yellowstone (el pase de entrada sirve para ambos), sin duda tiene que estar en la lista. Ahora bien, al igual que todos los parques, si quieres profundizar tienes que tener días disponibles. Las posibilidades montañeras de esta cordillera, que concentra en poco espacio más de 25 tresmiles y algún que otro cuatromil son increibles, además de muy buenas opciones para el esquí de travesía, enormes lagos, rutas BTT. El Signal Mountain Campground, (21$ per night per site), además de situarse en un enclave maravilloso tiene una ubicación excepcional para las rutas de montaña.Una premisa importantísima para todos los National Park es intentar por todos los medios pernoctar siempre dentro del parque, cuando cae la noche son lugares mágicos, naturaleza viva. (Acampada solo permitida en zonas habilitadas, campground).
